Zoot Suit: manifesto em panos e linhas

Posso não ser especialista no assunto, mas acredito que na história do vestuário, e da cultura popular no geral, são raras as peças de roupa que foram acusadas de incitar motins, desafiar governos e definir a identidade de diferentes gerações marginalizadas. Não estou falando do vestido da Geisy Arruda, mas do Zoot Suit. Paletós de ombros largos e comprimento longo, calças de cintura alta com tornozelos afunilados e grandes chapéus de aba reta foram exemplos da moda funcionando como arma política e resistência.

Para entender um pouco sobre o impacto histórico desses trajes, é importante dar alguns passos para trás, e não só olhar como ouvir o ritmo que embalava as noites dos Estados Unidos na década de 1930. Como provavelmente você já sabe, a moda não é silenciosa, e se comunica muito com o som do seu tempo.

O encontro entre panos e ritmos

Não consegui identificar exatamente quem foi a primeira pessoa a produzir ou usar um Zoot Suit — há quem diga que foi um alfaiate do Memphis, outros dizem que foi em Chicago — mas o que importa é que o look ganhou força mesmo nas ruas e clubes de jazz do Harlem, em Nova York. E é importante ressaltar que o jazz do período estava passando por uma fase de muito swing, com ritmos mais acelerados e dançantes, para se distanciar de artistas brancos que estavam “simplificando” o gênero para torná-lo mais palatável às elites.

Dito isso, a estética do traje era pensada para o movimento. Os jovens negros que frequentavam salões de dança e clubes, precisavam de uma roupa que externalizasse a mesma energia dos sapateados. Assim, o Zoot Suit tinha tecidos que sobravam, para criar efeitos enquanto balançavam no ritmo do jazz. As calças eram largas para facilitar o movimento das pernas, enquanto os tornozelos eram justos para não prender nos sapatos. O paletó, sempre muito longo e com ombreiras marcantes, parecia a capa de um super-herói, que não voava, mas dançava para cacete.

Essa foi uma das épocas em que música e moda eram parceiros inseparáveis, e cantores lendários, como Cab Calloway, foram responsáveis por popularizar roupas em apresentações e citá-las nominalmente na letra das canções. O Zoot Suit ganhou status oficial, quando entrou para o dicionário Hepster, que catalogava as gírias da comunidade negra envolvida com o jazz no período. Até um jovem Malcolm Little, que depois veio assinar como Malcolm X, desfilava pelas ruas de Boston trajando seu terno oversized, imagem que tem alguns registros históricos, e foi reencenada por Denzel Washington e Spike Lee no filme de 1992. Em uma época de forte segregação racial, a roupa era — e ainda é — uma armadura e ferramenta de formação identitária.

Se a Costa Leste foi o berço do Zoot Suit, é do lado Oeste dos EUA, mais especificamente em Los Angeles, que ela encontra adeptos tão racialmente identificados quanto seus criadores, mas sob outra perspectiva. Nos anos 1940, os jovens mexicano-americanos curtiram a estética dandy dos negros do outro lado do país e adotaram o estilo, transformando em uniforme oficial de uma subcultura conhecida como Pachuco.

Os Pachucos eram jovens chicanos que andavam divididos entre duas perspectivas imposta sobre eles: de um lado, se sentiam alienados pela cultura tradicional mexicana que seus pais pregavam em casa, ao mesmo tempo em que se sentiam marginalizados pela cultura branca estadunidense. Para sair, escolheram uma terceira via, criando um dialeto próprio, o Caló, cheio de gírias, e se apropriaram do Zoot Suit, com adaptações locais. Agora alguns adornos complementam o estilo, sapatos de sola grossa se diferenciam dos sapatos baixos de jazz, além das características correntes e relógios de bolso.

Para esse grupo, a roupa era a declaração pública de que não se sujeitariam à nenhum estilo imposto. Os latinos de Los Angeles eram, historicamente, segregados em bairros periféricos e condenados a trabalhos braçais, logo, se vestir com tecidos mais caros e com silhuetas que chamavam a atenção pelo exagero, era uma forma de dizer que não iam se esconder, e que sabiam muito bem quem eles eram.

O que poucos estavam esperando, é que um fenômeno de subcultura iria bater de frente com a situação geopolítica mundial. Em 1941, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, o governo criou várias regras de racionamento de bens, incluindo tecidos. Poucos meses depois, o Conselho de Guerra restringiu a quantidade de lã e algodão que poderia ser usada na confecção de roupas masculinas.

Como os Zoot Suit usavam metros e metros de tecido extra, por pura estética, obviamente ele foi proibido e caiu na ilegalidade. Para suprir a demanda dos Pachucos rebeldes, poucos alfaiates clandestinos produziam peças no mercado paralelo, já que para a sociedade tradicional e até para a imprensa, vestir um Zoot Suit tinha deixado de ser uma manifestação juvenil e passou a ser um ato de traição à pátria, cometido por pessoas que não se sacrificam pelo bem maior da nação.

A treta explodiu oficialmente em junho de 1943, quando fuzileiros navais e marinheiros de folga, estimulados por jornais conservadores sensacionalistas, começaram a caçar jovens latinos, negros e filipinos, que usassem o trage. A série de ações violentas ficou conhecida como Zoot Suit Riot, ou “motins do Zoot Suit”, em tradução direta. Os militares espancaram os jovens e rasgaram suas roupas, que foram queimadas em praça pública, como ato de patriotismo. Claro que tudo era apenas uma desculpa para justificar o racismo e o classismo norte americano. A polícia local fez vista grossa para as agressões e o conselho da cidade baniu o traje das ruas de L.A., sob a acusação de perturbação da ordem.

Apesar da repressão, o Zoot Suit se tornou um símbolo de resistência, não à toa passou a ser explorado por artistas e intelectuais. O poeta mexicano Octavio Paz, em seu ensaio “O Labirito da Solidão”, dedicou um trecho aos Pachucos, descrevendo-os como figuras rebeldes e instintivas. Escritores e pensadores como Ralph Ellison e Stuart Hall, conhecidos pelos escrito sobre cultura, reconheceram que o traje foi uma das primeiras manifestações do estilo como resistência da diáspora negra, chicana e marginal

Algumas décadas depois, as sementes do Zoot Suit floresceram nos movimentos sociais dos anos 1960 e 1970. O movimento chicano resgatou a figura do Pachuco, subvertendo a narrativa de delinquente, para a de herói decolonial. O termo virou até título de peça teatral e filme, Zoot Suit (1981), estrelando Edward James Olmos como personagem principal, marcando na história das artes visuais a imagem do latino-americano com estilo e identidade chicana.

Na contemporaneidade, apesar de perder seu peso político, o traje não desapareceu por completo, sendo lembrado pelos descendentes da comunidade latina, claro, mas furando a bolha e atingindo a cultura pop mainstream. O personagem O Máskara, original dos quadrinhos nos anos 1990 e imortalizado pela interpretação do Jim Carrey, utiliza um Zoot Suit amarelão, o que conecta diretamente seu espírito livre, autoconfiante e rebelde, com a história da roupa.

Já na alta costura, existe uma herança do Zoot Suit na alfaiataria não-tradicional. Designers como Yohji Yamamoto, e Willy Chavarria, com foco no streetwear de luxo, direto brincam com as proporções exageradas em paletós longos e calças mega largas. Até o oversized do hip-hop bebe bastante das referências do Zoot Suit, e no final, o desejo é o mesmo das origens: ocupar um espaço que a sociedade diz não pertencer a você.

Gosto de pensar que as roupas, sem contexto, são só tecido e linha. Mas quando construídas sob as circunstâncias certas, podem impactar diretamente na história. A cultura marginal brilhou vestindo o Zoot Suit e provou que, não importa o quão seja sufocada, sempre vai dar um jeito de mostrar swing, e vai fazer isso vestindo um puta terno.